Safari v Namíbii: V krajine veľkých riek

„Beven, ak tam nebudeme pri západe slnka, zlomím ti nohy,“ povedal Dusty Rodgers a Beven stále prikývol. Beven je sprievodca prírodou, vodič, čln a niekoľko ďalších vecí. Rodgers je Bevens Boss, lupič írskeho pôvodu a tiež notoricky známy a zlomený kost. Spoločne sú jedným z tých typických kaprijských párov. Občas porovnateľné s Derrickom a Harrym. Alebo s Pettersonom a Findusom.

Rodgers sa chcel dostať do svojej chaty Susuwe pri západe slnka a povedal niečo o Gin Tonic na platforme Treehouse s výhľadom na ostrov a cez rieku Kwando. Toto sme už sledovali celý deň. Najprv loďou, cez ostrovy trstiny, okolo hučiacich rodín hrochov. Chôdza pod očami pôvabných antilop s veľkými očami. Niekedy sme prišli príliš blízko k slonovi stojaciemu na brehu, a potom, starožitným spôsobom, plácol mu do uší a zabíjal, až na neho Rodgers kričal, že to stačí, a skutočne zviera trollo. Pravdepodobne sa obával jeho nôh!

Popoludní sme prešli na Beven Jeep, ktorý bol niekde na pobreží niekde uprostred ničoho, a Beven povedal, že sa mu len chce nazývať Beven. Namiesto lapania po dychu pre svojho šéfa pokojne prešiel piesočnými cestami, až kým slnko nezačalo klesať. Potom sa zastavil, otvoril stôl, vyleštil poháre, aby v nich zachytili lúče zapadajúceho slnka, vytiahli Biltong, sušené divé mäso nakrájané na prúžky. Keď sme narazili, sloni prišli piť. Skoro bezhlučne prešli okolo nás a postavili sa na brehu. Usrkávali vodu, my gin a tonikum, a len keď bolo slnko nízke, Beven nás priviedol späť do džípu. Cez dnes temné cesty sme narazili na jediné svetlo široko ďaleko. „Susuwe,“ povedal Beven. Chladným nočným vzduchom priťahovalo toto slovo magický zvuk. Posledných pár metrov na ostrove sme šli späť na loď. Hroši si odfrkli v temnej vode, žaby sa sústredili, mesiac visel šikmo a hviezdy tisíckrát žiarili. Lóža ležala ukrytá v trstinách, kúpala sa pri sviečkach a takmer ten okamih by bol ako sladký sen o Afrike, keby to Rodgers nepovedal, ale nakoniec zlomil Bevenove nohy.

Na cestu do Namíbie by bolo veľa cieľov. Celá krajina plná geografických zázrakov a divých zvierat. Naozaj som však chcel ísť do tej časti krajiny, ktorá siaha ako ukazovák z Namíbie a ukazuje na Zimbabwe, Zambiu, Botswanu a Angolu. Chcel som ísť hladko po riekach. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Tam, kde sa voda otáča okolo krovín a bojuje s ostrovmi, kam idú ich slony, bez ohľadu na hranice, ktoré ľudia nakreslili. Chcel som ísť do Caprivi.

Lode a trajekty ma priťahujú tak dlho, ako si pamätám. Je vo mne niečo kočovné. Bez ohľadu na to, kde som, vždy chcem ísť ďalej: na druhý breh, za horizont. Caprivi napĺňa túto myšlienku pohybu, rieky ju robia a ďalšia hranica, najbližšia krajina je vždy len jazda preč.

Šéf Joseph Tembe, ktorého kmeňové meno je Mayuni, je hlavou Mafwe v Caprivi a majstrom ochrany prírody.

Caprivi sa od roku 2013 nazýva správne región Zambezi. Názov, ktorý si vybrala namíbijská vláda na vyhnanie posledných tieňov koloniálnej éry. Miestni obyvatelia naďalej hovoria Caprivi. Pás je geografickým anachronizmom. Bol pomenovaný po nemeckom kancelárovi Leovi Graf von Caprivi a bol vytvorený iba na jeden účel: aby sa do Sambesi dostali koloniálni vládcovia nemeckej juhozápadnej Afriky, teraz Namíbia. To je jediný dôvod, prečo tento vodný trstina prstu tlačí po susedných štátoch. A iba kvôli svojej polohe ďaleko od zvyšku, najmä od turistických destinácií Namíbie, je to stále trochu objavené turistickou divočinou. Až do nezávislosti Namíbie v roku 1990 tam bola umiestnená juhoafrická armáda, pretože juhoafrická apartheidová vláda si nasadila Namíbiu. Ani namíbijci nemali dovolené ísť do Caprivi a zvieratá sa tam nedali dobre. Vidiecke obyvateľstvo ju zabilo, pretože potrebovala jedlo alebo divoký život zanechal pošliapané polia. Vojaci ich zastrelili z rovnakých dôvodov alebo len pre zábavu. V roku 1990, keď sa Namíbia osamostatnila, bol Caprivi zabudnutým pozemkom bez perspektívy.

Moja cesta začala ako plavba po rieke s hausbótom na Čobe. Botswana bola vľavo, Namíbia vpravo a medzi tým sme sa plavili tak ticho, ako keby niekto vypol zvuk sveta. Deti sa hrali na brehu rieky.Rybári pristáli na člnoch s ranným úlovkom. Boli to tilapie bidlá značnej veľkosti. Vodné taxíky, malé kovové člny priviedli ženy z okolitých dedín. Ospreys zakrúžil, žirafa elegantne pil s ohnutými X-nohami a Kudus ma pozorne sledoval meditatívnym pokojom. Byť uprostred všetkého zverinca s vôňou farebných tónov priniesol ten črevný pocit šťastia, ktorý je pre mňa ako droga. A preto stále a znovu cestujem do Afriky.

Večer sme pristáli na brehu piesku. Cicadas hral, levy zařval, slnko kleslo a vyčistilo oblohu za obrovský, dokonale zaoblený mesiac. Prvú noc som skoro nespal. Počul som slony a hrochy. Krovina na oboch brehoch kričala a vzdychla a hviezdy blikali priamo do mojej kajuty. Cítil som sa ako dieťa, ktoré prežíva svet ako zázrak.

Jasný prípad: slony sú vodné krysy

Nasledujúce ráno sa hausbót plavil bezo mňa. Nastúpil som na motorový čln. Na rannom slnku som videl rybárov schovávať svoje siete, kvapky vody na nich žiarili ako drahokamy a zrazu som nemohol opustiť rieku. Chcel som šoférovať a jazdiť, držať sa tohto trblietky a modrej oblohy.

Možno by sa na Caprivi zabudlo a nikdy by som tam nešiel. Potom sa však zvieratá vrátili alebo boli presídlené. Spočiatku nie k radosti obyvateľov. Levy jedli hovädzí dobytok, sloni šliapali po poliach. Ako by teda mali mať ľudia záujem chrániť nové hospodárske zvieratá? Windhoekský podnikateľ Rodgers bol jedným z prvých, ktorý investoval do Caprivi, a pochopil, že rozvoj nebude fungovať, ak budú ľudia vylúčení.

Rodgers si na pár rokov urobil Capriviho dom, sedel v chatrčiach náčelníkov a počul, čo obyvatelia túžia a potrebujú žiť v mieri s divými zvieratami. „Museli sme dať ľuďom motiváciu chcieť chrániť voľne žijúce živočíchy, čo bolo možné iba tým, že sme im poskytli zisky z cestovného ruchu a poskytli im podiely v chatkách.“

Rieky už dlho nie sú také bohaté na ryby, aké boli kedysi, ale rybolov sa stále uskutočňuje z vykopávok.

Súbežne so súkromnými snahami o región vyklíčila a rástla veľká vízia. Angola, Botswana, Zimbabwe, Zambia a Namíbia sa rozhodli vytvoriť nadnárodnú prírodnú rezerváciu, v ktorej majú zvieratá doslova neobmedzenú slobodu. Táto ochrana prírody by sa zároveň mala stať zdrojom príjmov obyvateľov žijúcich v chránenej oblasti. Zachovali sa chránené územia, chránené územia, ktoré sú podriadené obciam, vytvorili sa ekologické chodby, počítala sa populácia voľne žijúcich živočíchov. O 20 rokov neskôr, v lete 2012, sa vízia stala skutočnosťou. Otvoril sa cezhraničný park Kavango Zambezi, Kaza: na 440 000 štvorcových kilometroch ide o veľkosť Švédska. Na jeho hranici leží 36 národných parkov. Nemecko pridalo 35,5 milióna eur. V centre oblasti piatich krajín bol Caprivi v popredí pri realizácii environmentálnych a sociálnych cieľov projektu.

Tretiu noc som sa dozvedel príbeh rulety o tigrích rybách. Do národného parku Nkasa Lupala sme prišli autom a opäť s mnohými loďami.Na ubytovaní sme boli stanová chata „Casa Lupala“, ktorej pohoda spôsobila, že slovo „kempovanie“ bolo smiešne a jeho umiestnenie urobilo zvyšok sveta zbytočným. Rákosia, vodné cesty, chrochtanie hrochov a slonov, moje srdce nikdy nechcelo, nikdy iné.

To ráno sme nemohli odísť, pretože okolo nášho džípu stála rodina slonov a nebolo potešením reagovať na naše nešťastné pokusy o zachytenie auta pre nás. Museli sme počkať, kým sa pohnú. Večer prešli táborom a počuli sme ich lapanie po dychu a slamenie, praskanie vetiev. Možno to bol gin, možno ho zmiatli hviezdy, prinajmenšom Rodgers hovoril o svojej vlastnej Capriviho skúške odvahy: Sebevedomí muži sa ovíjajú okolo ... - hádajte čo - hliníkovou fóliou a potom plávajú cez rieku. K radosti tigrích rýb, ktoré priťahuje všetko, čo bliká. Príbeh, ktorý nepotrebuje žiadne ďalšie podrobnosti, ale ukazuje, že hoci Caprivi je Namíbia, má svoje vlastné zákony.

Dusty samozrejme Bevenovi nohy nezlomil. Nakoniec ho potrebuje. Keď prídeme na „Susuwe“, Beven nám podáva večeru. K dispozícii je tekvicová polievka, grilované steaky kudu, mladá zelenina, juhoafrické červené víno a dezert anglický puding. Rovnako ako každý večer v tejto vodnej krajine, kde sa pľúca naplnia najlepším kyslíkom, mám taký hlad, aby som mohol zjesť celé kudu. Po večeri sedíme okolo ohňa, vyzúvame si topánky a bosými nohami maľujeme figúrky do piesku. Beven hovorí o svojich 16 rokoch skúseností s turistami.Keď sa Angličan sťažoval na nočné chrochtanie hrochov, raz švajčiarsky údiv rozhodol, že Namíbia už nie je nemecká juhozápadná. Veľa sa smejeme, sledujeme hviezdy so širokými hlavami, usrkávame okuliare a filozofujeme o nevýhodách a nesprávnych spôsoboch života v civilizácii. „Aké pekné by to bolo ...“, hovoríme. Ale potom sme nechali vetu visieť vo vzduchu. Vieme, že je to romantizujúca myšlienka, ktorá nepotrebuje viac ako túto oblohu, tieto rieky.

Hroch, buďte ostražití: Matka chráni svoje deti

Keď idem neskoro v noci na chalupu, sprevádzaný Bevenom a baterkou, hroch utečie zvlnený zadok a v tme sa vrhá do rieky. Počujeme to striekajúcej. Nebolo by to pre neho nudné? Pýtam sa Bevena. Hviezdy, zvieratá, voda, ostatné? Nejako by ma to upokojilo, povedal teraz áno. Potom by moje pochybnosti o civilizácii skončili. Ale Beven zavrtí hlavou, smeje sa. „Nuž,“ trvám na tom, „krík je krík, slon je slon, hroch je hroch.“ Beven sa na mňa pozerá súcitne. "Nie v Caprivi! Caprivi je každý deň iný." Prikývol som. Má pravdu, chlapec.

Cestovné informácie pre Namíbiu

Kompletný cestovný balíček pre Capriviho je potrebné rezervovať knihu o „večernom slnku Afrika“ (www.abendsonneafrika.de). Tu opísaná cesta s prenocovaním v obytnom člne a potom autom a loďou cez národné parky Mamili, Nkasa Lupala a Bwabata, ako aj ďalších šesť nocí v nižšie uvedených chatách stojí asi 2350 EUR na osobu v dvojposteľovej izbe.

rokmi z Frankfurtu do Johannesburgu a ďalej do Kasane v Botswane s South African Airways od 1130 EUR, www.flysaa.de.

nočné v „Susuwe Lodge“ s plnou penziou a všetkými činnosťami na osobu a noc približne 330 EUR, www.caprivicollection.com.

V "Nkasa Lupala Lodge" stojí noc v luxusnom stane na osobu a noc s dvojitou obsadenosťou asi 120 eur. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

hausbóty na Chobe alebo Linyanti prostredníctvom www.ichobezi.co.za.

Safaris a jednotlivé prepravy v Caprivi organizuje Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Ďalšie informácie prostredníctvom turistickej kancelárie www.namibia-tourism.com.

Na čítanie: "Kniha Namíbia - zdôrazňuje fascinujúcu krajinu", cestovný sprievodca z mesta Kunth Verlag, 240 s., 24,95 eur

Jedenásť dobrodružných správ od Fabiana von Posera: „Správa Namíbia: očami geparda“, 132 s., 14,90 EUR, Picus