madagaskar
Maki ... otočí sa okolo mojej kuchyne. Oči sú hore, uši počúvajú, natahuje prsty na nohách, akoby tancoval. Je to myšový lemur, malá hnedá opica s mokrým nosom z Madagaskaru. Má ústredie v ovocnej miske. Maki je vyrobený z rafia, zlatý kabát je maľovaný, tvár je maľovaná. Ale duša je skutočná. A prisahám: Moji Maki môžu hovoriť. Každé ráno sa na mňa usmieva a hovorí: „Pamätáš si?“ - „Iste,“ hovorím a cítim slnko vo svojom srdci.
Umenie a remeslá vo všetkých variantoch
Na začiatku cesty cez Madagaskar sme sa celkom dobre stretli. Maki stál pri remeselníckom stánku na dlhej vidieckej ceste medzi žiarivo zelenými chameleónmi, oslnivými žabami, kattami s čiernymi a bielymi prstencami, huňatými chvostami a rôznymi druhmi podivných zvierat. Prišiel chlapec, pavúk, bosý bežec v šortkách. Nič nepovedal. Pravdepodobne vyrobil zvieratá spolu s ostatnými obyvateľmi svojej dediny a teraz ich poslali, aby ich predali na ceste sem. Dal mi čas sa diviť maki. Takže vyzerajú, pomyslel som si - exotické zvieratá dažďového pralesa, pre ktoré som cestoval do polovice sveta. Nebezpečný. Dobrá nálada. Jedinečný. „Vezmi ma so sebou,“ povedal Maki. A poslúchol som.
Dnes je maki v mojej kuchyni obklopené ďalšími pokladmi. Hlučné veci, ktoré som si absolútne musel vziať so sebou. Dalo by sa povedať, že cesta bola akýmsi nákupným turné. Vidím to inak. Pre mňa to bola skôr expedícia a podľa tradície prvých prieskumníkov som doma zriadil raritný kabinet. Madagaskar, veľký ostrov pri Mozambiku, vás pozýva na tento druh Unterwegsseinu. Vedci stále nachádzajú nové zvieratá, rastliny a zvyky, ktoré nikde inde nenájdeme. Cestovateľ samozrejme neuspeje. Neobjavujú nič skutočne nové - všetko, čo sa predtým preskúmalo. Ale pre nich je to nové, nepoznajú - ako obvykle - pred cestou všetko od brožúr, kníh, filmov a príbehov priateľov, ktorí tam už boli.
Takto som veľa zložil na mojej malej súkromnej výprave. V mojom madagaskarskom múzeu je vyrezávaný zebu z ružového dreva. Zmrzlina. Číselník. Detské šaty. Kôra, ktorá vonia ako škorica. Fľaša plná rumu a iba maki. Každý kus má malý príbeh.
späť na mapu
Zebu... pochádza z "Route 7", hlavnej tepny Madagaskaru. Táto cesta vedie z hlavného mesta Antananarivo takmer 1000 kilometrov na juh. „Toto je najdlhšia nákupná ulica na svete,“ povedal náš sprievodca Noel, keď sme absolvovali prvé predajné automaty v SUV. „Každá dedina má svoju špecialitu a ponúka ju na predaj.“ A skutočne, každých pár kilometrov sme videli ľudí, ktorí niečo predávajú: biele králiky, med, krájané doštičky na zeleninu, uhlie, kapusta a sväté, raky, ktoré sa stále krútia, drevené hračky, tašky, kvety, klobúky. Maki pochádza z piatej dediny, zebu od kilometra 260, od mesta rezbárov z mesta Ambositra, ktorí vyrezávali vykladané krásne lesy a sochy. Môj zebu je vyrobený z ružového dreva a trblietky tmavofialovej. Zakaždým, keď sa na to pozriem, pripomína mi to roľnícku rodinu, ktorú sme navštívili.
Moramora - vždy v pokoji. Poľnohospodári ryže si odpočinú od práce.
Stojíme pri stajni Zebu. Je okrúhly a vykopaný do zeme. Panel prístupových pruhov. Prichádza dav detí a pozdravuje nás, o chvíľu neskôr je tu tiež farmárova manželka: Jeanne, 35, matka ôsmich. „Nespíme dobre,“ hovorí, „na ceste je príliš veľa zlodejov Zebu a jednu noc zvieratá vždy sledujú zvieratá.“ Každý je označený. Má zárezy v uchu, ktoré sú uvedené v pase. To však zlodejov neodradí. Krádež Zebu je ako banková lúpež, pretože pre malých poľnohospodárov je takéto zviera ich najväčším pokladom. Existuje mlieko, ktoré funguje, pomáha pri objednávaní ryžových polí. A je to dobrý človek. Po práci nesie poľnohospodár jho za sebou.
Žijú tu bohatí ľudia v hornom meste Antananarivo.
Zmrzlina... je plastová skúmavka naplnená šťavou, ktorú musíte vložiť do mrazničky, aby bola pevná. Potom sa môžete na to vysať. Rôzne zmrzliny, ktoré milujú všetky deti. Dostal som to od obchodníka Georga. Strávili sme popoludnie v jeho obchode v Antananarive, aby sme lepšie spoznali každodenný život obyvateľov Madagaskaru - ľudí majiteľov spoločnosti.
„Sadnite si,“ hovorí George a upravil dve stoličky. "Práve teraz sa toho veľa nedeje." Je poludnie, ulica je prázdna a hovorí o svojom živote: „Vyrastal som v malom dome.Stánok bol malý, nízky nájom a moji rodičia nemuseli nikomu platiť, pretože robili všetku prácu sami. „Dvere sa otvoria, príde chlapec. Požiada o jednu cigaretu, zaplatí a odíde.“ malý robí veľký, “hovorí George,„ v roku 2002 sme začali stavať. Teraz sme takmer hotoví, police sú plné. “Stará žena sa plahočí vo dverách.„ Chceš? “-„ Šnúrky. “Podá jej pár, preverí kvalitu.„ Cena? “-„ 1500 Ariary. „Ona kňučí, chce konať.“ Dobre, 1000, ”hovorí George, asi 40 centov, stará žena vytiahne z výstrihu pokrčenú žiaru.
„Stále viac chudobných ľudí je,“ hovorí George. Madagaskar je jednou z desiatich najchudobnejších krajín na svete, z ktorých sa každý nejako dostane. Georgeovi sa darí pomerne dobre, čo predstavuje ekvivalent predaja 40 eur v pracovný deň, v nedeľu viac. S vajcami. Milk. Mydlo. Niť na opravu obuvi, dva metre, meraná zárezmi v pulte. „Pochod,“ hovorí George, ktorý sa dobre predáva. Žuvací tabak, šumivý prášok, chlieb.
„A teraz je rad na vás,“ hovorí George. Mal by som stáť za pultom. Prichádza prvý zákazník, matka s tromi malými deťmi. Som v rozpakoch. Aspoň rovnako. Usmieva sa na mňa. „Chceš?“ Pýtam sa. "Tri klarinet." - "George, pomôž mi, čo to je?" Chodí do chladničky, vyberie tri zmrzliny a dá mi ich. Je to moje prvé podnikanie. Ani desať centov.
Číselník... pripomína mi v každodennom živote v Berlíne, že čas bol mojím priateľom na Madagaskare. Moramora, ľudia hovoria, vždy pokojný! To je zapnuté. Pre nich náš život pozostáva iba z „metra, bulvy, dodo“: „jazda v metre, práca, spánok“. Pre mnohých z nich by to nebolo nič, napriek peniazom, napriek solídnym domom, veľkým autám, ktoré máme.
V malom horskom meste Moramanga sme sa stretli s Ferdinandom, mladým hodinárom. Jeho dielňou je skladací stôl na okraji trhu. Jeho kapitál: krabica pohonov, ozubených kolies, pružín. S tým hovorí, že dokáže opraviť takmer všetky hodinky, s výnimkou lacných z Číny. Len reorganizuje poškriabaný Švajčiar. Nakoniec znova beží. Ako presne? „Tak,“ pripúšťa Ferdinand. „Poďme, ale po tom všetkom tiká.“ Rozdiel musí potom majiteľ opraviť ručne. Ak chce. Môže to tiež nechať. „Tak dôležité,“ hovorí Ferdinand, „opäť nie je presný čas.“
Malé ružové šaty... je menej krásna, je preliata dokopy a je vyrobená z lacnej látky. Prišlo to preto, že švadlena Chroniques DuVasteMonde bola taká milá. Žije v Tolongoine, dedine v dažďovom pralese na železnici smerujúcej do Manakary. Už cesta tam bola nezabudnuteľná.
Stopy ako v obrázkovej knihe
Odchod na Fianarantsoa skoro o siedmej. Podľa rozvrhu. Ale na dlhú dobu cestujúci budú prechádzať balíčkami, zväzkami, pár kurčiat oknami. Matka tlačí svojho syna dozadu. Na platforme visí pár chlapcov. „Vyzerajú vlaky ako vy?“ Niekto sa pýta vo spletnej francúzštine. Musím sa usmiať. „Niekedy,“ hovorím zdvorilo. A pomyslite si: Možno v obrázkovej knihe áno, ale nie vtedy, ak slúžia dôležitým diaľkovým spojom. Vo švajčiarskych horách fungovali žlto-zelené úzkorozchodné vozne. Predná časť je prvotriedna, čalúnené sedadlá, pomerne pokojná atmosféra, druhá pozadu: trieda naboso, plná nabitia. Lokomotíva chrápe. Skladby sú pokrivené a zarastené. Muž uvoľní brzdy pomocou železnej tyče. Vyzerá to, že čas je zastavený. Čo nerobí. Reproduktory s oneskorením 37 minút vrčia, vodič motora sa začervenáva, veliteľ stanice fúka do píšťalky a vozne sa začínajú pohybovať. Chlapci behajú spolu dlho. Dažďový prales začína za treťou stanicou. Zelená sa plazí v blízkosti železničnej hrádze. Na pravej strane hory prudko stúpajú, naľavo sa otvára fantastická panoráma so zalesnenými svahmi, skalami, modrou oblohou. Za zákrutou vedie tempo veliteľ čaty. Miestni obyvatelia hovoria: „Pozor, Mandriampotsy“ - do údolia spadne vodopád. O chvíľu neskôr vlak zmizne v tuneli. Sčernie, iba hruška slabo bliká. A potom to znova vyjasní. Zelene. Banánové plantáže!
Kedy sme sa dostali do Tolongoiny, nášho cieľového dňa? Žiadny nápad. Zabudol som na hodiny, na čase už nezáležalo, iba na teraz započítaných: vystúpte, prejdite sa po vlakovej stanici, pozrite sa na ľudí, banánových nosičov so železo silnými svalmi; žena, ktorá urazila svojho manžela, kliatba - a všetci tlieskajú. Krejčovstvo ChroniquesDuVasteMondes je hneď vedľa stanice, šijací stroj je pri okne. A tak vidí, ako vlak prichádza, ako ideme na prechádzku, pot. Je zriedkavé, že tu sú Európania. „Je tu super," hovorí. „Tu si môžete oddýchnuť." Z baru visí plagát: „Marketing“ - zobrazuje cyklus peňazí, od spotrebiteľa po maloobchodníka po výrobcu, ktorý zase nakupuje materiál. Pomocný pracovník to tam zavesil. „Takto to robím,“ hovorí ChroniquesDuVasteMonde."Každé dva týždne chodím vlakom do mesta a kupujem látky, milujem tieto výlety a cestovanie vlakom je pre mňa najlepšia vec v živote."
Je to pre nás lacné. Z Fianarantsoa do Tolongoina - 62,38 km, doba jazdy asi tri hodiny - zaplatili sme prvú triedu asi 1,70 EUR. Pre ChroniquesDuVasteMonde je to drahé. Chcela by so mnou obchodovať, aby som zaplatila za ďalší lístok na vlak. Ukazuje veľa farebných odevov, ktoré šije. „Skúste jeden,“ hovorí. Nikto mi to nevyhovuje. Ale malú som si mohol kúpiť ako suvenír. Cena: okolo 70 centov. Je ružová a má volány.
Kus škorice ... je darček. Nevyzerá to ako škorica, ktorú poznáme. Je to iba kôra z vetvy, šedá, scvrknutá, trochu strieborná lesklá. Ale keď ho trete, vonia to čerstvejšie a silnejšie ako čokoľvek, čo poznám ako škorica.
Ranomafana, dedinka v horských oblakových lesoch
Dostal som to od prírodného sprievodcu Felixa, ktorý nám ukázal národný park Masoala. Park sa nachádza na východe krajiny na polostrove pred malým prístavným mestom Maroatsetra. Jedno ráno sa Felix objavil v našom hoteli. Práve som mal raňajky, čerstvý ananás, ručne teplú bagetu, domáci džem - to si predstavuje. „Poďte s nami“, hovorí, pozýva nás do motorového člna a vedie nás okolo rybárov, ktorí sa húpali vo svojich člnoch nad vlnami, cez more k „Forest Lodge“, krásnej malej eko-turistickej spoločnosti na okraji džungle. Chata je dedinou chát na chodúľoch s vanilkovými, banánovými a ananásovými rastlinami všade okolo. Z vonkajšej strany sú štvrtiny takmer nerozoznateľné od miest rybárov. Vo vnútri je však stan na safari chránený pred komármi.
Prechádzame sa dažďovým pralesom. Stromy sú také staré, že ich tváre majú vrásky. A také veľké, že vás to robí závratom, keď sa pozriete na jeho vrchlík. Jeden má korene ako pazúry dinosaura. „Toto sú Ramy, ktoré tvoria obydlia rybárov,“ hovorí Felix. Pozeráme sa do kufra, hádajte: štyri kanoe, možno päť, môžete vytesať z takého obrovského gigantu z džungle, ktorý trvá niekoľko rokov, a potom trup zničil trup. Aký mrhanie. „Ale,“ hovorí Felix, „lode vyrobené z polyesteru sú pre rybárov neoceniteľné.“
Zastavíme sa znova a znova, aby sme cítili džungľu. Po dlhú dobu vidíme zelenú iba kvôli zelenej. Oko potom pomaly rozoznáva kontúry. A zrazu to vyzerá, že tam je veľká podívaná. Monkey gangy pretekajú medzi stromami. Lemury! Lovia jeden druhého na vrcholky stromov, vo voľnom lete skáču z jedného koruna stromu na druhú a kričia. Tieto opice s mokrými nohami sa našli v severnom Francúzsku už dávno, dávno. Prežili však iba na Madagaskare a na Komoroch. Prečo? Pred asi 165 miliónmi rokov existoval na južnej pologuli obrovský kontinent Gondwana. Drifted potom od seba, Afrika, Južná Amerika, Južná India, Austrália a Antarktídy. Madagaskar zostal zaseknutý ďaleko od pobrežia východnej Afriky - izolovaný v zlomovom bode medzi kontinentmi. Zvieratá a rastliny na tomto ostrove prešli vlastným vývojom. Zvieratá, ktoré uhynuli inde, sa mohli navzájom držať. Mali tu sotva prirodzených nepriateľov, až kým ľudia nezničili svoje biotopy - nárazmi z lomítka a popálenia a tropickým drevom. Národné parky majú zabrániť vyhynutiu vzácnych druhov. Každý, kto tam poškodí les, musí očakávať nútenú prácu až 20 rokov. To funguje.
Okolo národného parku sa nachádza 5 km široký pás, tzv. „Zóna péripherique“, nárazníková zóna, v ktorej môžu obyvatelia pôsobiť. Časť vstupného bude použitá na financovanie vidieckych projektov. Felix je jedným z prvých, ktorý na ňom žil. Naučil sa identifikovať stromy a vypátrať lemury. Naučil sa inšpirovať ľudí do národného parku. Ako rozlúčku mi dáva kúsok škorice. Niekedy to triem a potom je opäť dažďový prales blízko.
Môj maki... potom sme videli v prírode. Myšové macaws sú nočné zvieratá. S baterkou v ruke sa Felix razí pred nás do džungle. Smola čierna, stromy sú tam. Úzký kužeľ ľahkých lúnov ako lúčovitých nití sa vynára z temnoty, putuje po prchavých kmeňoch stromu pandanussa cez rozprestierajúce sa strechy papradí. Každý tvar ostro svieti a po cestovaní sa svetlo stratí späť na čiernu farbu. Naše nohy sa opatrne dotýkajú ich koreňov. Plížime sa, plocho dýchame, počúvame cvrlikanie cvrčkov a vzdialené valcovanie surfu. Strach? „Nezmysel,“ hovorí Felix. „Nie sú tu žiadne nebezpečné zvieratá.“ Znovu a znova sa zastaví, počúva, my počúvame, rozsvieti korunu stromov svojou lampou. „Zvyčajne,“ šepká, „sú Makis tak zvedaví ako my ľudia“, ale momentálne sa nikto z nich nepohne, ustúpili do svojho nočného kráľovstva. Zrazu tu praskla vetva. Felix pošle svoje svetlo do kmeňa stromu a skutočne sa na nás dve oči pozerajú veľmi pozorne a priateľsky. Moje srdce bije. Maki!
Pirogue na pláži polostrova Masoala
A puky plné rumu... to muselo byť. Madagaskar je koniec koncov pirátskym ostrovom par excellence a rumom obľúbeným nápojom týchto vodcov. Cítili sa rovnako ako my: Po ceste cez Madagaskar sa netúžili vrátiť do každodenného života. Založili kolónie, usadili sa a mali sa dobre. V prípade pirátov to bolo okolo roku 1700. Ich šťastie však netrvalo dlho - potom ich napadli ďalší piráti. V našom prípade sme na expedíciu viseli pár lenivých dní. Rum v mojom malom múzeu pripomína tieto posledné dni. Štítok svieti farebne. Ukazuje ostrov, pláž, palmy, modré more: Sainte Marie, dovolenkový ostrov Madagaskar pri východnom pobreží. Tu by sme sa mohli zotaviť z našich dobrodružstiev. V hoteli s bungalovmi a koktailovým barom. S koralovým útesom šnorchlovanie, slnenie, kúpanie v bazéne. A večer sme nechali deň na lehátku. A sledujte, ako sa oceán leskne hlbšie a hlbšie do modra. Ak chcete niečo vypiť, rum z dubových sudov zmiešaný s lahodnou vanilkou. Keď moje lietadlo odchádza? Žiadny nápad.
Cestovné informácie Madagaskar
TRAVEL TIME Ostrov je jeden a pol násobok veľkosti Spolkovej republiky a pokrýva niekoľko klimatických zón. Pri správnom plánovaní je preto Madagaskar dobrým cieľom po celý rok - ale nie vždy a všade súčasne.
BALÍČEK Napríklad na Dertour. Spiatočná cesta „Hlavné podujatia Madagaskaru“ (jedenásť nocí) stojí 2512 EUR / osoba v dvojposteľovej izbe vrátane letu a polpenzie.
Hotel "Princezná Bora Lodge" na Sainte Marie je tiež v Dertour v dvojposteľovej izbe za 87 EUR / osoba, ktorú si môžete rezervovať, vrátane polpenzie (prostredníctvom cestovných kancelárií alebo www.dertour.de).
INDIVIDUAL Air Madagaskar letí päťkrát týždenne z Paríža a dvakrát týždenne z Milána Antananarivo a slúži tiež pre domáce trasy. Spiatočný let z približne 700 EUR (www.aviareps.com).
Ak by ste napríklad chceli stráviť deň v obchode prežívajúcom každodenný život na Madagaskare, správne kontakty nájdete na www.priori.ch. Existujú tiež stavebné kamene pre individuálnych cestujúcich a množstvo informácií o krajine a jej ľuďoch.
READ Príjemný úvod s fotografiami a geografiou ponúka Ilustrovaná kniha Madagaskar autori: Jan Greune a Franz Stadelmann (vydavateľstvo Stürtz, 19,95 eur).
Veľa základných a praktických cestovných informácií, najmä pre jednotlivých cestujúcich, sú Sprievodca ostrovom Madagaskar z Ivanovského-Verlagu (19,95 EUR).
Michael Stührenberg rozpráva Návrat na stránku Lemuriaako žijú madagaskarčania a so svojimi predkami (Picus-Verlag, 14,90 EUR).
Ida Pfeiffer Konšpirácia v dažďovom pralese je klasika cestovnej literatúry. Viedenská žena odišla na Madagaskar v roku 1856, v čase, keď bol ostrov do značnej miery nepreskúmaný (Lenoin vrecko, 9,95 eur).
v Madagaskar, šiesty kontinent hovorí Markovi Eveleighovi o jeho túre so zebu cez krajinu; vzrušujúca reportáž (brožovaná kniha National Geographic, 11 EUR).
INFO Informácie a užitočné tipy od dvoch madagaskarských znalcov na adrese www.madainfo.de
