Rozprávková krajina na cestách
Prehliadka Ománu začína umelcom henny ...
Kvetina, listy, puky ako slzy, husto aplikované alebo klebety. Kvety, ktoré sa pripájajú k úponom, črepníkový peľ. Sumya maľuje henu, filigránsku, hojdajúcu sa a plnú fantázie. Každá žena v prístavnom okrese Maskat ju pozná, pretože henna je najkrajšou klenotnicou ománskej ženy a Sumyou, 22-tou najlepšou umelkyňou. Býva pri zadných dverách Mutrah Souk a delí sa o izbu s mladými ženami rodiny. Dlaždice na podlahe, arabské motívy na nich, žiadne okná, pod stropom neónové svetlá. Dve matrace na stene, z ktorých jedna je posteľ jej sestry, druhá matku jej tehotnej sestry, ktorá teraz rozvaľuje svoju modlitebnú rohož a mumlá jej večernú modlitbu.
Izba je studená ako svetlo. Ale potom Sumya začne maľovať. Henu som obdivoval u mnohých žien, ale nikdy som nevidel, ako sa používa. Henna sa deje v tajnosti, dobrá hena nie je služba, je to niečo osobné, niečo, čo rastie s časom. Preto som išiel do Sumye, pretože si vyžaduje čas.
Chytila ma za ruku a hladila ľahkú pokožku, akoby sa henna potrebovala na intimitu. Pozrie sa pozorne, ticho, potom odreže špičku modrého vrecka na injekčnú striekačku a začne pod ukazovákom. Nemôžeme hovoriť, Sumya nehovorí anglicky a Ibrahim, náš sprievodca a prekladateľ, nemôže vstúpiť do ženskej izby.
Hena horí, keď sa pohybuje, Sumya po hodine poškriabe zelené, studené nite s nožnicami, vtiera vazelínu do pokožky, moje ruky vyzerajú čudne, ale kresby sú krásne. Ďakujem Sumya, už chytila ďalšiu tašku henny a pravou rukou začala maľovať ľavú ruku.
Muscat je pravdepodobne najčistejšie mesto na svete. Znečistené autá jazdiť, vyhodiť vyklápanie - všetko zakázané, minimálne pri pokutách 500 eur. Omán je sultanát a sultán odmieta chaos. Dokonca aj staré mesto bolo vyčistené, namiesto rozpadu existujú žiariace vodné útvary a leštené promenády, po ktorých ženy chodia na večernú prechádzku bez toho, aby zakrývali svoje tváre. Sledujeme, ako milenci idú ruka v ruke, na vidieku by to bolo nemysliteľné. Usporiadaným spôsobom je Muscat takmer nekontrolovaný. Existujú bary, kde si môžete dať pivo, a luxusné hotely, ktorých priestrannosť zaručuje diskrétnosť. V čiernych šatách, Abayas, sú ženy s laptopom pod rukami. A na univerzite rovnosť mužov reguluje rovnaké príležitosti.
Je to každodenný život v Ománe, arabskej modernite: úspešné ženy, ktoré sú závislé od mužov? Je táto zmena v súlade s tradíciou a vierou - alebo oboma? Pýtame sa Ibrahima, hovorí: „Spýtajte sa žien samotných.“ A umožňuje hrať jeho kontakty.
... vedie k novej generácii žien
„Sme nová generácia žien,“ hovorí Noor Hussain Al-Moosa (34), banková manažérka. „Boli sme vychovaní nezávisle, naučili sme sa dôverovať nám.“ Je vydatá, má dve deti, zmyselnú ženu, ktorá vystrelí svoje odpovede, akoby v jej živote nebolo čo prehodnotiť.
Noor Hussain Al-Moosa žije v ambasáde a vilovej štvrti Qurum, ktorá je o niečo lepšie udržiavaná ako zvyšok Muscat. Stretávame sa s ňou počas prestávky na obed v dome jej tety, čo je pre ňu vhodné, je to blízko banky. Obývacia izba vyzerá ako výstavný priestor pre arabský gýč, stoja tu bábiky v ozdobných šatách, umelé kvety a rodinné obrázky v sviežom prostredí.
Ponorili sme sa hlboko do čalúneného nábytku a Noor Hussain Al-Moosa rozpráva o tíme, ktorý vedie, väčšina mužov, všetci starší ako ona. „Je to ľahké,“ hovorí. „Musíte len prinútiť každého, aby si myslel, že svoje nápady beriete vážne.“ Problémy? Žiadny. „Rovnosť je výsledkom nárastu: život v Ománe je drahý, každý chce vlastniť viac, to je naše šťastie, muži chcú manželky, ktoré zarábajú peniaze, v každej rodine sú vítané dva platy,“ hovorí. "My ženy plánujeme svoju kariéru presne, nedostávame naše deti pred 27, 28 rokov. A naši otcovia nás povzbudzujú k tomu, aby sme sa učili povolaniu, už neverím žiadnej žene, že je nútená k manželstvu jej otcom." . "
Porazila nohy, len sa na nás pozrela, „Máte nejaké otázky?“ Potom vytiahne kartu, potrasenie rukou. Pichne, pozorne sa mi pozrie na moju ruku. „Krásna hena,“ vraví a chvályhodne sa usmieva.
... na protichodný príbeh
Niektoré veci sa zdajú v tejto krajine protirečivé, stále nevyvážené, aspoň ak sa pozriete západnými očami. Do roku 1970 bol Omán rovnako ako v stredoveku, takmer neexistovali cesty, školy, nemocnice.Klanové konflikty sa riešili puškou. A za menej ako 40 rokov sa Omán stal arabskou vlajkovou loďou, ktorá sa bezvýhradne zvýšila. Vzdelanie a lekárska starostlivosť sú bezplatné, dane z Ománu neplatia. Na druhej strane neexistujú strany ani odbory, ktoré pociťujú najmä takmer nelegitímni hostujúci pracovníci z Indie a Pakistanu, pričom každá pätina z 2,8 milióna obyvateľov pochádza zo zahraničia. Skutočnosť, že Omán je považovaný za bezpečný, takmer bez fanatizmu a zločinu, je spôsobená najmä jeho obrovskou, pozornou byrokraciou.
Predovšetkým sa sultán prebudí, je považovaný za umierneného, cieľavedomého, investuje ropné milióny do výstavby krajiny bez toho, aby z toho urobil druhý Dubaj. Nenávidí všetko milé. Omán ho za to rešpektuje. Možno to je tajomstvo: že veci existujú spolu, bok po boku. Rovnako ako tropický dažďový prales pri púšti.
V meste Salalah vzdialenom viac ako tisíc kilometrov v príletovej hale letiska sa nachádzajú varovania: „Pri jazde v hmle buďte opatrní, dodržujte odstup.“ Skontrolujte lišty stieračov. “
Stierače predného skla v Ománe.
Púšť, skaly, členitá krajina, na wadis suchých dolinách lemovaných palmami, ktoré vedú až po silnej zimnej dažďovej vode - tak sme sa naučili spoznať krajinu. Ale na juhu, v regióne Dhofar, funguje monzún, ktorý sa tu volá Khareef. Na jar položí pobrežie pod vodu a ponechá ho zelené až do konca leta. Zamlžené rieky, úrodné svahy - bizarný vzhľad v omanskej bezútešnosti.
... na tropickú stránku Ománu
Ak chcete vidieť tropický Omán, prijímame letné horúčavy. Je to 50 stupňov vo vnútrozemí, v púšti Rub-al-Kahli, ktorá čoskoro začína za Salalahom - najväčšou piesočnou púšťou na svete, ktorá je vysoká niekoľko stoviek metrov. Náš Land Rover je klimatizovaný, pre filmy, ktoré máme v pohode, máme käppis so širokým odtieňom, ktorý dáva odtieň nosu a 60 + -Sonnenschutz.
Možno, že vyššia moc mala s touto krajinou svoje vlastné plány ...
Nemali sme gumové čižmy, samozrejme, potrebovali by sme, vo vysokej a vlhkej tráve Wadis Darbat, 30 kilometrov východne od Salalahu. Z vápencových stien vybuchol strašidelný kus pôdy, vodopády, hmla nad ním, jemný dážď. Stojíme pri rieke, komáre povstávajú ako čierne gule, ja som šliapol na obrovskú žabu, ktorá okamžite vzlietla. Dažďový prales začína pred nami, banyánske figy sa ohýbajú pod ťažkými úponkami do húštiny, kúzelného lesa, čo je v ňom, udržuje v tajnosti.
Počul som holuby hádzať a býky, malí sláviaci. Počul som hyeny a divočiny, ich zvuky sú vzdialené a takmer nerozoznateľné. Toto miesto je neslýchané, je tiež desivé, neuveriteľné. Ako keby vyššia moc presadzovala svoje vlastné plány s týmto pozemkom a už by viac neodhaľovala prečo. Ibrahim rozpráva, čo je veľkolepé, keď stovky ťav v rovnakom čase stúpajú s pokojným pokojom na sviežom brehu a pijú.
Skĺzli sme po mokrej pôde s našimi púštnymi sandálmi, pri každom kroku šplouchá blato. Khareef, toto je festival pre turistov z celej Arábie. Ak máte čas a peniaze, poďte sem. Jeden chce "Happy Khareef!". Rodinní otcovia fotografujú svoje zahalené ženy s dieťaťom v náručí na zelenom pozadí, potom piknik za ich Land Rovers a užijú si oddych.
... a už neodhaľujú svoje tajomstvo.
Večer chodia na kadidlový trh, pretože Dhofar je kadidlová krajina a souk v Salalahu, ktorý je známy svojimi tisíckami vôní. Obchodníci si prenajímajú strechy svojich stánkov, kde tí z ďaleka budú spať na čerstvom vzduchu.
Niektoré obchody sú balené až po strop a kadidlo sa ukladá do okuliarov alebo plastových vreciek.
Iní sú elegantné, predajné pulty vyrobené z tmavého dreva, vydávané luxusné živice v sklenených nádobách. V Salalahu sú najdrahšie a najlepšie esencie, tmavé, ťažké, sladké alebo ovocné a najlepšie miešačky, staré ženy s kadidlovo-tmavými prstami. Neustále hádzajú do horákov stlačené trblietavé hrudky alebo čiernu kôru a fúkajú dym, čuchajú sme, ale predaj robia ženy Oomani, ktoré poznajú svoju cestu okolo, môžu vrhať nuansy, klásť otázky alebo vlniť svoje priateľky okolo. na záver kúpiť výber všetkého.
... na púšť
Úrodná pôda sa náhle končí pár kilometrov za Salalahom, desať metrov je medzi zelenou a šedou. Pokvapkanie je jemnejšie, stierače čelného skla distribuujú posledné kvapky. Potom oznamuje Rub al-Kahli, „Prázdnu štvrť“, obrovský pieskový koberec, ktorý pokrýva štvrtinu Arabského polostrova. Začína to ako sivý panelový pozemok, holé balvany na oboch stranách cesty. V aute je kazeta s indickým popom, na ňom hindská verzia klasickej hry Celentano "Sono Italiano", spievame spolu pri refréne v fantasy indickom, poškriabanom, trochu spievame proti nepríjemnému pocitu nevedenia ako to bude.Púšť je miesto, na ktoré sa má hodiť.
Piesok tečie každým krokom ako voda.
Opúšťame pevnú cestu pri prvých červených piesočných dunách. V diaľke sa objavujú tmavé škvrny, ktoré sa stávajú ťavami, ich obrysy nie sú v horúcom vzduchu zaostrené. Sú takmer čierne, púštne slnko ich spálilo. Dostaneme sa von, piesok je horúci, je to zvláštne ticho, žiadny pohyb, naše vzrušenie je ohromené. Pod pieskom je niečo biele. Je to lebka. Pozerám sa bližšie. Stojíme na ťavom cintoríne. Piesok umyl kosti mŕtvych zvierat biele, ako pri poslednej láske. Toto miesto vedia iba beduíni, ktorí sem privádzajú svojich tiav.
Jazdíme ďalej, hľadáme miesto na noc, piesok je pre nás jednoducho piesok, všetko vyzerá rovnako. Ale Ibrahim v určitom okamihu hovorí: „Je to tu dobré.“ V priehlbine sme postavili stany a slnko, ktoré sa hlbšie potápalo, nakreslilo na zem kontúry so svojimi tieňmi: trup, veľká čínska stena, čln. Potom každý ide sám za seba. Piesok tečie každým krokom ako voda a vrhá vlny a biele skrinky. Vážky a včely s obrovskými bielymi krídlami pokrývajú niekoľko suchých krovín ako nanoboty. Púšť je obrovský koberec, teraz osvetlený mesiacom.
Väčšina rodín je teraz usadená.
Rozvaľkujeme veľkú podložku, ošúpeme zemiaky, nakrájame zeleninu, všetko uvaríme a taniere potom umyjeme pieskom. Ibrahim naleje kávu a rozpráva o jemenských gangstroch, ktorí niekedy prichádzajú do táborov v noci a ukradnú džípy, aby ich predali na saudskej hranici. Počúvame blížiace sa motory, ale nič nie je. Potom sa pozrieme hore, ležiac na chrbte, na oblohe. V noci pri 35 stupňoch. Kým všetka neistota neprejde a nevytvorí priestor na hlbokú dôveru v tento podivný svet hviezd a piesku. Ideme iba do stanu, aby sme nepripravili škorpiónov.
Sultán postavil púštne dediny pre beduínov Ruba al-Kahliho, väčšina rodín je teraz osídlená a zarába si na živobytie ako učiteľ alebo administratíva. Podobne ako v strašidelných dedinách vyzerajú miesta teraz, v horúcom raji, satelitné antény na každej streche, zarovnané, akoby prijímali správy z bezoblačnej oblohy, ktorú môžu rozlúštiť iba oni.
Uprostred ničoho nenájdeme zelený stan. Jeden muž k nám prichádza na sebe s bielym tielkom a okolo bokov je zviazaný šál. Nead Ahmad, 24 rokov, pochádza z Pešáváru v Pakistane a žije v Ománe tri roky. Odľahlosť jeho tábora je ohromujúca.
Z nás robí čaj, čaj z ťavieho mlieka, ktorý je sladký a tenký. Počas rozhovoru sa jeho ruky neustále dotýka hrudnej kosti. Chráni ťavy bohatého muža z Hashmana, vzdialeného 40 kilometrov odtiaľto. Ťavy, 55 zvierat, v dobrom stave, sú vyjadrením prosperity tohto človeka. V Nead Ahmad vyjadrujú nádej na budúci čas. Zarába 240 eur mesačne. Strávil desetník, čoskoro ušetrí, aby našiel nevestu v Pakistane. Dovtedy je jeho životom tento zelený stan.
O piatej ráno vstáva, modlí sa, mliečne ťavy, varí ryžu vo vodnom ťavom mlieku, pečie chlieb alebo konzervuje zeleninu, väčšinou zelené fazule. Potom nakŕmil mladé ťavy a stádo ďalej posúva. Alebo dostane vodu z prameňa síry v blízkosti, teplej, zapáchajúcej vody, páchne síry. Či už sa cíti osamelý? Alebo len byť sám? Hovorí: „Nepýtam sa na to.“ Akonáhle veľký, trblietavý chrobák vykopne dieru do piesku vedľa môjho stanu, ale stále steká dole a naleje všetko späť a chrobák robí prácu bez akejkoľvek výhody. Možno prežiť v púšti, nepožiadať o zmysel alebo o trpezlivosť znamená cvičiť.
... a končí Hennou a odvážnou ženou
Vaša hena je veľmi krásna, “hovorí Hanan.„ Hena pre mňa znamená joie de vivre. Vieš, "hovorí," zajtra sa škola opäť začne. Chystám sa brať hennu na oslavu konca prázdnin. “Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, učiteľ geografie a domácej ekonómie, žije v meste Sur na východnom cípe Ománu, v dedine, kde vyučuje, Al Kamil Je vzdialená 60 km, chodí každé ráno so zdieľaným taxíkom. Študenti sú stále pod vplyvom svojich rodičov. Hanan je malá, veselá osoba, nikdy nechodí do práce bez mejkapu. Modelka, "hovorí," povzbudzovala ju, aby si získala sebavedomie.
Hanan miluje krásu a miluje kozmetický salón Surovej dámskej souk s flakónmi, šafranom a vonnými pastami. Ideme tam, v posledný deň letných prázdnin. „Keď som šťastná,“ hovorí, „hľadám vône, ktoré to vyjadrujú.“ Necháva na jej pokožke kvapkať krémy, od asistentov obchodu, ktoré sú zahalené do čiernych očí kohl. Kúpi si na pokožku henu a trblietky.Hovorí: „Pred desiatimi, pätnástimi rokmi by sa rozvedené ženy ako ja schovávali.“
Jej manžel žiarlil na svojho syna, bil ju, keď trávila čas s chlapcom, bila ju viac potom, čo sa jej dcéra narodila o tri roky neskôr. Uzamkol ju a utiekla k svojej matke. Hanan chcela rozvod, cenu nevesty, dobrú 5 000 eur, zaplatila späť - je to druh kaucie, ktorá má byť splatná, keď je zmluva, tj manželstvo, zrušená. Deti s ňou zostali a jej manžel za ňu musel platiť.
Teraz žije vo veľkom dome s červeným kobercom, spolu s matkou, deťmi, strýkom a slúžkou. Dom ju kúpil z platu az dedičstva, jej otec zomrel skoro. Sedí na chodbe, veľkosť miestnosti, fajčí kadidlo a niekedy chytí jedno zo svojich detí, ktoré sa na koberci zbesilo zápasia. Hanan nikdy nadáva. Objíma iba svoje deti. Dokáže si predstaviť nový vzťah? „Existujú žiadatelia,“ povedala, „ale teraz by to malo byť perfektné.“
Život v Sure začína o šiestej ráno na pláži, keď rybári kotvia so svojimi starými drevenými plachetnicami, Dhausom. Po krátkej noci na palube potriasajú prikrývkami, mačacími mužmi, ktorí sa posúvajú po palube, prsty pritiahnuté do dosiek. Motorové člny privádzajú svoje úlovky na pláž, koralové ryby, tuniak, kráľovské ryby, žraloky. Miestni chlapci chytia ryby za plutvy a hodia ich na hromady, ktoré potom dealeri naložia do chladiacich tankov svojich pick-upov, aby ich priviedli do Dubaja. Sedíme v blízkosti starých mužov Sur, ich vychádzkové palice ich položili do piesku, usmievajú sa na nás, sledujú, ako obchodujeme, ako obchodovať s niekoľkými gestami. Slnko vychádza za vlniacimi sa mrakmi a na chvíľu je pláž kúpaná za súmraku. Akoby modernosť zadržala dych a Omán sa vrátil späť do doby, keď obchodníci zo Suru odplávali do Indie so svojimi ozdobne zdobenými plachtami, kadidlo na palube. A možno aj hena.
Cestovné informácie
expedície v oblasti kadidla Dhofar a v pohorí Hadjar-popol-Šarqi na severe od 2595 EUR, dátumy na požiadanie.
Hotel cestovné do Sur, do púšte, do starých pevností a moderného muškátu od 2220 EUR, dátumy na požiadanie.
poskytovateľ: Nomad, Tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
