Krajina sa vždy obnovuje
Na skalnej veži je kláštor Sokolski
Vzduch je vlhký rosou, niekoľko mrakov stále visí nad vrcholkami stromov na Balkánskych horách. Jeden kohút sa krčí v diaľke, ďalší odpovedá tenkým hlasom, súmrak pomaly stúpa. Stojím uprostred ružového poľa a mierne ho omráči ranné stúpanie a táto neuveriteľná vôňa, ktorá leží v rannom vzduchu. Keby som dnes večer táboril, bol by som určite prebudený vôňou. Potom by som žmurkal, videl by som dlhé rady bielych a ružových kvetov a možno by som myslel na ružové excesy vo filme "American Beauty". A potom pokračujte vo sne. Toľko krásy naraz je neznesiteľné.
Vôňa Bulharska
V známej Rosental pri Kasanlak, takmer uprostred Bulharska, sa deň začína vždy tak skoro počas zberu - ráno sa rosou rozvíja najsilnejšia vôňa kvetov. Na poliach sú zberači, mladé ženy, staré ženy s pokrčenými tvárami, rómske ženy. Ruky si odtrhnú kvety a ponoria ich do záster. Jedna z nich, takmer dievča, sa ku mne otočí a ja zasuniem ruky do jej zástery cez tisíce listov Rosa alba a damascény. Každý kvet vyzerá inak: elegantný, nápadný, odpudzujúci, vystrašený, vzpurný. Ruža je viac ako ruža viac ako ruža. Zabalím si tašku plnú listov. Dnes večer v mojej spartánskej hosťovskej izbe v Kaloferi ju rozbalím a položím na stôl. A aj v budúcom štvrťroku. Parfém musí trvať do konca cesty.
Rosenblatt Harvest
Zrazu začujem hluk motora. Kamión otočí roh a zastaví sa. Dvaja muži vystúpia z auta a zdvihnú veľké plastové vrecká, ktoré stoja na okraji poľa a sú plnené ružami - úroda posledných hodín. Bohužiaľ to vyzerá, že kvety sú stlačené dokopy a zviazané. Neskôr z liehovaru sa odtiahne vzácny ružový olej, po ktorom kvety len vyzerajú šedo a špinavo. 30 kilogramov vyprodukuje jeden mililiter oleja, ktorý stojí v obchode šesť až desať eur. Myslím, že listy sú pre mňa lepšie, ťažký olej mi dáva okamžitý knockout.
Slnko je teraz vyššie, ružová vôňa je slabšia. Mnoho žien sedí na okraji poľa na zemi, jesť jogurt zo skla, paradajok alebo baníz s knedľami plnené ovčím syrom. „Nezarobujem si tu veľa a moje chrbty ma neustále bolia,“ hovorí žena s farebnou handričkou okolo hlavy; možno má 50 alebo ešte mladšiu. Myslím si, že šesť eur za päť hodín. Pre prácu s kosťami a vstávanie skoro. „Koniec koncov,“ hovorí, „túto jedinečnú vôňu môžem zbytočne vdýchnuť.“ Aj keď je ešte veľa úrody, Rosenfelderov úpadok inde: Dve tretiny sú zlomené, mnohé z nich boli opustené po páde socializmu. Bulharsko je však stále najdôležitejším dodávateľom ružovej ropy v Európe. A parfém je stále národným symbolom.
Bulgaria. Chudobná krajina s približne 7,5 miliónmi obyvateľov, necelá tretina veľkosti Nemecka. V polovici 90. rokov sa hospodárstvo zrútilo a zabudla sa na zimnú hladovku z rokov 1996/97. Medzitým sa drží privatizácia a zastaví sa inflácia. Bulhari však trpia vysokými životnými nákladmi, najmä pokiaľ ide o elektrickú energiu a kúrenie. Okrem oficiálnej práce (priemerný príjem: takmer 160 EUR mesačne) veľa ľudí stále vykonáva prácu na druhom a treťom mieste a mesačné osvetlenie prekvitá.
Čo som neočakával: že by som išiel do krajiny, ktorá sa vždy obnovuje. Ak si myslím, že viem trochu Bulharska, zasiahnu úplne neočakávané obrazy a musím si znova vytvoriť svoj vnútorný film. A tiež som si nemyslel: že na tejto ceste budem mať toľko šťastia. Nevedel som, že stále existuje, tento včerajší svet, ktorý bude pravdepodobne zajtra preč. Obrázky, ktoré vzbudzujú túžby, spomienky na detské dni, ktoré prechádzajú pomalým pohybom: ponáhľajú sa potoky, kde sa umývajú koberce; krikľavé oslové vozíky, na ktorých sa seno nebezpečne umiestňovalo; staré ženy pri ceste, zabalené do čiernych tkanín, na nohách plastové sandále, zbierali hrášok z hrubých strukov a rozprávali si príbehy, ktorým nerozumiem. Úžas, že svet môže byť tak úchvatne pomalý, tak vzrušujúci v mojom inak vysokorýchlostnom živote.
Nečitateľné značky miest
Na dedinskej ulici Kalofer. Zrazu sa vedľa mňa zastaví Lada. Ako to funguje teraz, takže bez tlmočníka? Pracovne som si zapamätal 25 slov bulharčiny. Chlieb sa volá "klap" a "hubavo" krásny.Ako ďaleko to môžem dosiahnuť? Ale potom sa ma pýta tlustú ženu v najkrajšej nemotornej nemčine, či potrebujem pomoc. Vystúpi z auta a nasmeruje ma na sedadlo spolujazdca. „Chceš ísť do Rascho Zuzow, pestovateľa ruží? Odveziem ťa a zajtra budeš musieť prísť na Kasanlak na Ružový festival, celý svet je tu.“ Keď premýšľam o tom, kto je celý svet, hrdo mi ukazuje dve knihy, ktoré sama napísala, jej fotografia je vytlačená na obálke. „Próza, krásne napísaná, poézia nie je moja vec.“ Škoda, že nemôžem čítať ich príbehy - ale nezabudnem na spisovateľa v červenej Lade. A tiež sa budem riadiť ich radami. Vesselin, ktorá je mojím vodičom niekoľko dní, ma zavedie na ružový festival. Samotné sedenie za volantom by bolo detektívom: mestské značky často nesú iba azbuky.
Kazanlak je pekné nepopsané mesto uprostred Bulharska. Už ráno je obkľúčený Japoncami, Američanmi a Nemcami. Policajti z ulice zavolali na sprievod, niekoľko televíznych štábov čaká. Potom z reproduktora prichádza okázalý pozdrav: „Vitajte v Rose Valley.“ Zhromažďujú sa folklórne skupiny, vytvárajú sa muži s veľkými zvonmi, ktoré vyzerajú ako divocí chlapi z hôr, dievčatá a ženy v vyšívaných kvetinových šatách, vlajkové nosiče, cigáni, baletné skupiny, dokonca aj motocyklisti a zametače ulice. Medzi nimi sa znova a znova striekajú bomby, konfety, ružový olej, ktorý sa rozprašuje do vzduchu a všetky sa skvele spájajú. Kráľovná ruží zaujala miesto na svojej tribúne, na hlave má žiariacu korunu, jej oči sú silne upravené a ona sama by získala cenu za svoj dlhotrvajúci úsmev.
Bulharsko a EÚ
Keď sa tento krok skončil, deti otáčajú malé národné vlajky, objavujú sa aj vlajky EÚ - vstup Bulharska je naplánovaný na niekoľko nasledujúcich rokov. Na centrálnom námestí miestni tancujú na slnku k hlasnej hudbe, starí otcovia a vnúčatá sa držia za ruky a tí, ktorí hľadajú miesto v kaviarni, musia počkať dlho - vyhľadávajú sa skrinky. Ruža priviedla mesto do kolektívnej intoxikácie. Kto nesníva o rozkvetu krajiny a bohatstva? Vôňa mi na koži ostáva dosť dlho - aj keď sme už dávno opustili mesto.
„Nenechám ti sladkosti, niečo triviálne. Pivo je zaujímavejšie! “Týmito slovami nás opátstva Melania pozdraví v kláštore Sokolski a zamáva nás na návštevnícky stôl, na ktorom už stojí veľká fľaša piva. Po vzrušení a závrati ružového festivalu sme išli na toto tiché miesto, z ktorého V Bulharsku je ich toľko a ženský kláštor, veľký komplex s hravou fontánou na nádvorí, sa nachádza neďaleko od Kazanlaku na svahoch Balkánu, ktorý vyzerá ako zelené koberce. „Falkenhorst“ znamená oblasť tu a za nepriaznivého počasia. Mraky sú také nízke, že sotva vidíte zelenú kupolu kostola, Melania nalieva naše okuliare naplno a usrkáva sa. 61-ročný má výraznú tvár s hustým obočím a veľké silné ruky abatyše, menej a menej žien by chodilo do kláštora v Bulharsku, v okamihu, keď žije s dvoma mníškami a jedným nováčikom, hovorila dlhodobo pracovala ako stolár. Tvoj obrátenie k Bohu? Dramatický príbeh. Jej bývalý priateľ bol veľmi žiarlivý, obviňoval ju zo záležitostí a vo svojej tiesni mu niekedy klamala. Jedného dňa bol argument, bol opitý, zdvihol sekeru a v tom okamihu jej Melanie ukončila život. To, že potom nezasiahol a osud mal vhľad, priviedol ich k viere a k Bohu. Melania je mníška už desať rokov. Nechýba jej vôbec svetská? „Nie,“ smeje sa a znova sa napije. „Iste, diabol nás nikdy neopustí sám, ale ja žijem v harmónii so mnou, predtým to tak nebolo.“ Potom vstane a podá nám priateľskú ruku. „Prepáčte, ale musím si prečítať večernú omšu.“ Počul som zvonkohry, súmrak pokrýva kláštor ako prikrývka, fontána šplouchá. Tu by som sa chcel pár dní plaziť, myslím, alebo týždeň, alebo kto vie.
Ženy sú skutočným lákadlom
A potom choďte rovno do Plovdivu, druhého najväčšieho bulharského mesta postaveného na niekoľkých kopcoch, vľavo a vpravo od širokej rieky Mariza. Jesť taliansku zmrzlinu v kaviarni po chodníku po napätej osamelosti Falkenhorstu, prejsť sa po rušnej pešej ulici, pozrieť sa na lesklé zlaté ikonické kópie predávané turistom alebo kričiace farebné krajinárske maľby. Tu v Plovdive sa opäť objavuje tento pocit, ktorý ma sprevádza na celej ceste: Bulharsko nie je nikdy ako obraz v mojej hlave, kamera znova a znova priblíži nové nastavenia. Dokonca aj ženy z Plovdivu sú filmom samy o sebe: jasne červené pery, prenikavé ostré oči, skutočné pútavé oči, keď prechádzajú cez lávky v uliciach.Sukne fúkajú ako malé vlajky okolo nôh, pumpy sú nebezpečne vysoké, tričká fialové, žlté, zelené, nebesky modré - pravdepodobne zistíme, že ženy Západu zívajú nudne.
Jedno z mojich obľúbených miest v Plovdive je rímsky amfiteáter. Pohľad sa tiahne cez dlhé rady sedadiel k javisku, za týčiacimi sa mrakodrapmi a horami. Nacvičuje sa iba „Aida“, o pár dní je premiéra. Klavirista súhlasí s víťazným pochodom, zbor začína, trochu opatrne, prichádza niekoľko španielskych turistov. Potom pianista upozornil áriu Aidy, sólista ešte nie je na mieste, náhle zvučný hlas publika prevezme: „Qui Radames verrà.“ Publikum tlieska, mladá žena s čiernymi vlasmi, šliape po schodoch na pódium a spieva celú áriu, potom šťastný smiech a potlesk vo všetkých jazykoch. Plovdiv je v tejto chvíli medzinárodný a dovoľuje svetu.
Bezstarostné kúpacie dni v Sozopole pri Čiernom mori
Keď som večer Pri prechádzke slávnym historickým starým mestom mám pocit, že sa svet zatvára, a nachádzam sa na úplne inom mieste: úzke, klikaté uličky, pestrofarebné domy z obdobia „znovuzrodenia“, ako je to v Bulharsku v 19. storočí ekonomicky rozkvital. Hravé arkierové okná, farebné ozdoby, drevené rezby, drevené rezivo, kúsok múzea, to všetko je láskyplne zrekonštruované a nečakane krásne - mesto akoby akoby zo vzdialenej rozprávky.
City. Country. River. Chýba iba Čierne more. Bulhari milujú svoje more, mnohí tam trávia letnú dovolenku. Na tejto ceste som často počul meno: Sozopol, jedno z najstarších miest pri Čiernom mori. Južne od Burgasu, južne od hradov strašidelnej postele.
Držím nos vo vetre a cítim ryby a figy. Bizarná zmes. Krásna pobrežná cesta je lemovaná figovníkmi, ktoré napínajú ich listy na modrej oblohe. Dotyk Stredozemného mora, voda svieti tyrkysovo. Ďalšie Bulharsko. V reštauráciách postavených na skalných terasách sa podávajú čerstvé ryby a tučné čajky si navzájom prenasledujú drobky chleba. Pod skalami je jemná piesočná pláž, zahriata slnkom a vlny prúdiace priamo do duše.
V starom meste Miestni obyvatelia ponúkajú ubytovanie v súkromí, niektoré z nich sú Nemci - rýchlo nájdem útulnú, lacnú izbu s lodžiou, odtiaľ môžem takmer vyplivnúť do mora. Popoludní sa ulice zaplnia a turisti prechádzajú okolo čiernomorských domov, ktoré sú príliš tmavé na ľahkosť miesta. Na stenách sa prelínajú maľované okná oriel, krásne drevené verandy, ruže a víno. Kaviarne, obchody so suvenírmi, obscénne pohľadnice. Backpackers s veľkými batohmi sa snažia o lacné tenisky. Cez vozovku sa v súčasnosti tiahne Mercedes Cabriolet s bulharskou poznávacou značkou, obaja mladí muži majú na sebe tmavé slnečné okuliare, čo iného, Smokies „Living Next Door To Alice“ revuje z auta a stará, bezzubá žena sa zastaví a potriasa rytmom. boky. Potom kráča nadšene smerom ku vchodu do garáže, v ktorom je postavený malý stôl. Zamávala mi, mala by som prísť. Na stole sú háčkované prikrývky, ako mala moja babička v obývačke. Kúpim dve obrúsky, vaječné škrupiny. Žena svieti, vezme červenú ružu z džemu, ktorý stojí pred ňou, a podá mi ju. Čuchorím - myslím, že ruže Kazanlak vonia lepšie. Kedy mi však žena niekedy dala červenú ružu?
Cestovné informácie Bulharsko
Balkan Trek: Malý organizátor ponúka výlety po Bulharsku so zameraním na faunu a flóru, históriu a kultúru. Ponuky na www.balkantrek.com.
Podrobné informácie o ubytovaní, dovolenkových balíčkoch a krajine nájdete na www.visitbg.de.
Knižné tipy: "Bulharsko", cestovná kniha Dumont s množstvom základných informácií (12 EUR). - „Bulharsko“, cestovný sprievodca s praktickými tipmi a adresami (22,50 EUR).
Tipy na literatúru: romány z Bulharska
Čestné a humorné sú tieto romány z Bulharska a ďalších východoeurópskych krajín - a pre nás objav.
Dimitré Dinev: Anjelské jazyky Jednu noc sa na Ústrednom cintoríne vo Viedni stretnú dvaja Bulhari Iskren a Svetljo. Obaja sú finančne vyčerpaní a tu pochovaný súdruh Miro, akýsi patrón utečencov, je ich poslednou nádejou: Hovorí sa, že pomáha každému, kto ho zverí jeho príbehu. A tak sa v alternatívnych spätných väzbách hovorí o živote týchto mužov, ktorí vyrastali v meste Plovdiv bez toho, aby sa navzájom poznali. S nadšením pre detail autor odhaľuje epický príbeh dvoch rodín a ich hľadanie osobného šťastia na pozadí socializmu. Dinev hovorí o zrade, láske, sklamaní a povere. „Engelszungen“ je zároveň lákavým románom „Coming of Age“ s dobrým pomazaním slovanského humoru, ktorý získal v roku 2005 Cenu Adalberta von Chamisso. (598 s., 10 EUR, btb)
Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bulharsko Pred polstoročím bol „Grand Hotel Bulgaria“ v Sofii elegantným domom.Teraz má iba „tvár unavenú a opotrebovanú šokmi života ako ja“, píše spisovateľka Angelika Schrobsdorff vo svojom literárnom cestopisu z roku 1997. Na začiatku druhej svetovej vojny utiekla so svojou židovskou matkou z Berlína do Sofie a žila tam osem rokov, až kým sa v roku 1947 nevrátila do Nemecka. O pol storočia neskôr, keď dostane výzvu od svojej neter z Bulharska, rozhodne sa navštíviť krajinu poznačenú koncom socializmu. Angelika Schrobsdorff opisuje svoje skúsenosti a stretnutia v tejto veľmi osobnej a dojímavej správe o ceste do bulharského súčasnosti, ktorá zároveň vedie hlboko do jej minulosti. (278 s., 9 EUR, dtv)
Zbigniew Mentzel: Všetky jazyky tohto sveta Deň v živote 46-ročného Zbigniewa Hintza, ktorý sa ešte nikam nedostal, hoci jeho ambiciózna matka s ním mala veľké plány. Je to deň, keď jeho otec, štátny zamestnanec na 42 rokov, odchádza do dôchodku. V mnohých spomienkach vypravca popisuje členov svojej rodiny presne a nízko komédsky. Emocionálna matka, ktorá požadovala viac života ako socialistické Poľsko, mohla ponúknuť. Tichý otec, ktorého život v štátnej službe končí bez zvuku. A sám Zbigniew, kníhkupec a výrečný, napriek tomu nevhodný nájsť spoločný jazyk so svetom. S románom o obtiažnosti komunikácie autor vytvára skutočné jazykové umelecké dielo. (B: Paulina Schulz, 180 s., 12 EUR, dtv)
László Darvasi: Legenda o výrobcoch sĺz „Z legiend, snov, hmly a rannej hmly, z noci a z krvi úsvitu, z fragmentov filozofie a z popolčeka viery, ktoré boli spolu miesené“ - popisuje aj László Darvasi svojho trüppčenského šoumena. Títo záhadní žongléri nechajú maďarského autora znovu a znovu objaviť medzi Benátkami a Prahou, Belehradom a Kassauom, Szegedom a Viedňou a pomáhajú osudu - v 16. a 17. storočí, keď Turci a Rakúšania bojovali o Balkán. Vo svojom „Legenda o slzách“ Darvasi preplieta malé a veľké, mimo témy, úžasne poetické, väčšinou prekvapivo kruté príbehy: tichých špiónov, rozmarných kniežat, čarodejníc, trpaslíkov a víly, smrti a diabla. A v strede toho slzy žongléri. „Možno sa nič nemení na ceste k svetu“, hovorí sa raz. „Alebo je to?“ (Viac ako: Heinrich Eisterer, 576 s., 25,80 EUR, Suhrkamp)
Bulharské príbehy 20. storočia Vojny, chudoba, meniace sa totalitné režimy - v skutočnosti sa Bulhari za posledných sto rokov museli veľmi smiať. Napriek tomu satiristi, ako je Svetoslav Minkov a Ivan Kulekov, zvládli grotesknú sociálnu realitu vo svojej krajine celkom humorne: Vlaky zostávajú nikde, nikto v divadle nerozumie tomu, o čom sa hovorí, a robot poslaný z Ameriky obťažuje bulharských colných úradníkov. vzorky. Celkom 41 poviedok rôznych autorov, ktoré boli prvýkrát preložené do nemčiny, zostavil vydavateľ Norbert Randow: Medzi nimi sú aj texty disidenta Georgiho Markowa, ktorý bol pravdepodobne zavraždený v roku 1978 na moste Waterloo v Londýne s otrávenou špičkou slnečníka. Bajky, ktoré vyzerajú ako príbehy autora knihy o zvieratách Emilijana Stanewa. Nádherný prehľad o skutočnom živote ľudí v búrlivom storočí. (Norbert Randow, vyd., 363 s., 19,80 eur, ostrov)
