Južné štáty americké
Ploché, s malými oknami Ford Mustang je vlastne závratné auto na objavenie krajiny v ňom. A napriek tomu je tu jediný správny. Dokonca aj vo verzii Mustangu z roku 2006 sa obyčajní muži okamžite premenia na Jamesa Deana. Američan nie je. A naozaj: Na našej ceste sa „starí dobrí chlapci“ vždy vrátia k nášmu Mustangu.
Južná krása: staré prístavné mesto Charleston
Jazdíme na juh. Cesta vedie z Charlotte, mesta North Carolina, do starého prístavného mesta Charleston na pobreží Južnej Karolíny. Máme dvanásť dní, dvanásť dní, aby sme vysledovali starú Ameriku, ducha, ktorý má túto krajinu formovať dodnes, ďaleko od žiarivých metropol v New Yorku, Los Angeles alebo Miami. Všetko sa to začalo tu na juhu USA. Na začiatku 17. storočia tu vymysleli všetko, čo tvorí modernú Ameriku: zvolené stretnutia radnice, pravidelná účasť na cirkvi a hrdé presvedčenie, že každý človek môže vziať svoj vlastný osud do vlastných rúk - a že za to nesie zodpovednosť sám. A zatiaľ čo na západe a severe tejto obrovskej krajiny súčasnosť často vyhladzuje to, čo bolo kedysi, zmysel pre históriu a tradície žije v južných štátoch. Takže ak ten starý duch Ameriky stále existuje, myslíme si, potom v Karolíne.
Najprv nájdeme veľa zborov. Vpravo a vľavo od poľných ciest sú nízke tehlové budovy s bielymi vežami, ktoré sú rovnaké ako záhradné prístrešky z železiarstva. Pravdepodobne existuje cirkevný veľkoobchodník, žartujeme, aby sme sa neskôr dozvedeli, že to tak naozaj je. Viera je pevná v kresťansko-kresťanskom biblickom páse, ale tiež veľmi pragmatická: Špicaté plastové veže sú prenosové veže mobilnej komunikačnej spoločnosti. V ušiach krúžia iba mená cirkví: Kresťanské zhromaždenie New Life, Kostol Little Rock Holiness ...
Medzi tým sa rozširuje. Stromy, stožiare, dokonca aj domy, zmiznú pod hustou listovou rohožou. Krajina je zasadená do sýto zelenej farby. Kudzu je meno pôvodného japonského popínavé rastliny, ktoré politici v roku 1876 pri príležitosti 100. výročia oslavy vo Philadelphii považovali za také fantázie, že platili poľnohospodárom peniaze, aby ich zasadili pri ceste. Skutočnosť, že diablove veci vyrastajú až 30 centimetrov za deň, si nemysleli. Na internete sú teraz kudzu chaty, kde otrávení vlastníci pôdy dávajú tipy, ako čo najlepšie zabiť bylinu.
Európa v tropickom formáte
Na bývalom „otrokárskom trhu“ bola prepašovaná jedna tretina všetkých otrokov v Severnej Amerike.
Charleston je prevádzkované mesto. Dvanásť ciest naprieč, dvanásť ulíc pozdĺž, dláždené dláždené ulice medzi nimi. Automaticky som spomaľoval, ako som to robil, keď som študoval v New Orleans, a ľudia sa zdali byť v spomalenom filme. A hneď som upadol do nosného spevu jazyka, znova som hovoril s cudzími ľuďmi s „ma'am“ a „pane“, stal sa z mojej strany „ma-ma'am“ a zdvorilo hovorím „prepáč“, že Mike Fotograf Hughes začne nahlas počítať.
Zmeškal som ju, zamatovo mäkký vzduch južných štátov. Zatuchlá vôňa brakickej vody a rastlín vo vlhkom horúčave. Dokonca aj šváby, ktorým som vynechal, sa ako obrubníky podobajú automobilom Matchboxu. Na úsvite muži v šortkách lovia na East Battery, špičke polostrova, na ktorej je postavený Charleston. Rovnako ako všetci tu sa pýtajú, ako sa cítim. Dobre, hovorím, veľmi dobre. Mušle sa krčia pod nohami. V riekach Cooper a Ashley, ktoré rámujú Charleston, sa delfíny odrazia. Na ulici sa okolo nášho Forda Mustanga hrčia prvé koňmi ťahané sprievodcami mesta.
Jednu z nich režíruje Sherrie, blondínka Huguenot 14. generácie, ktorá nás neskôr premôže históriou tohto mesta.
„Trvalo to viac ako 100 rokovAle po vojne so severom sme sa znova vytiahli z bahna, bez pomoci - to je starý duch Ameriky, „povie mi - plná patosu a bez irónie, budeme vedieť všetko: ten Charleston sväté mesto, pretože tu každý, či už Huguenot, metodista, Žid alebo katolík, mal možnosť stavať svoje kostoly a že prístavné mesto bolo od roku 1740 do roku 1830 najbohatším mestom na kontinente, pretože všetko, do čoho patria kolónie a neskoršie južné štáty USA Indigo, ryža a nehovoriac o temnej strane južnej strany, otrokoch, boli naložené, odoslané a samozrejme vyčistené - tu v roku 1776 bola porazená prvá rozhodujúca bitka americkej revolúcie a 1861 prvé výstrely v občianskej vojne medzi severom a juhom padol, že domy po veľkom zemetrasení v roku 1886 s kovovými konzolami sa kúsok po kúsku znova vytiahli rovno.
Ale stále je skoro ráno. Kráčam so svojou kávou po zakrivenej drevenej verande „Two Meeting Street Inn“.Španielske machové výčnelky z mohutných vetiev Virginia Oaks. Postavený v roku 1892, náš luxusný penzión je jedným z novších domov v meste. Od 30. rokov je všetko pod ochranou pamiatok. Ľudia boli príliš dlho chudobní na zbúranie domov. Teraz to už nemôžu robiť. Charleston žije, že je krásny. To by malo zostať. To, čo nie je staré, vyzerá rovnako, ako aj pravidlá stavebného úradu. Ulicami lemujú jemné palmy Palmetto, za nimi viktoriánske panské sídla so stĺpmi a vežičkami a pastelové farebné úzke meštianske domy s rozkvetom. Na verandách, ktoré prechádzajú cez svieže záhrady na strane domov, je možné horúce a vlhké letné mesiace tolerovať aj bez klimatizácie.
Andrea Koch chcela zostať so svojou rodinou iba dva alebo tri roky. Syn Christophera, ktorý sa tu narodil, má už desať rokov. Vedie turistov cez „jej“ mesto. Nemci tu neostávajú iba v elegantnom duchu. „Južná pohostinnosť,“ je príslovečná južná pohostinnosť, je niečo úžasné - ak to dokážete zvládnuť, hovorí. "Etiketa, kultúra, konzervatívne rodinné hodnoty - to sa tu veľmi rešpektuje." Avšak Charlestonians nie je tuhý. Ľudia, ktorí trvajú na svojom piatom čaji v meste, sa po práci rýchlo ponáhľajú na pláž. Zmestí sa všetko dohromady. Široké, divoké piesočnaté pláže Folly Beach alebo Isle of Palms, kde vetra a atlantické vlny narážajú na všetko, sú len pätnásť minút od centra Charlestonu. „Ak chcete vedieť, ktorý duch tu formoval ľudí, musíte nasledovať rieku Ashley proti prúdu,“ hovorí Andrea Koch. „Existujú staré plantáže.“
Skrotená divočina v Karolíne
Stará nádhera: záhrada na bývalej plantáži Middleton Place
Strohá geometrická záhrada sa krúti dole k rieke Ashley a končí dvoma rybníkmi, ktoré vyzerajú ako motýľové krídla. Iba aligátor, ktorý v nej unáša, obrázok stmavuje. Na Middleton Place sa medzi okrasnými rybníkmi a dlhými uličkami kamélie strká takmer 200 000 azaliek. Scurries a Scurries, mávanie a lezenie všade. Cicadas za ním řev, na elektrických skútroch znie ako napečený. Sto otrokov údajne trvalo viac ako desať rokov, kým vytvorili túto kópiu Starého sveta v Novom. Z plantáže sa stal klenot s divočinou a civilizáciou, ktorá sa trie o seba. V močiaroch sa vysádzali ryžové polia, kde zúrilo hady, komáre malárie a aligátory. Divočina už priniesla všetko späť. „Keď boli otroci prepustení, žiadna odmena na svete by ich nútila ísť tam znova,“ hovorí Alan, ktorý nás priviedol trénerom cez plantáž. „Miera úmrtnosti bola príliš vysoká.“
Starý veľký dom neprežil občiansku vojnuale malé vedľajšie domy a niektoré z otrokov boli stále v tieni mohutných dubov. Dovezený tovar z 18. a 19. storočia je vystavený na štíhlych a obrátených nohách. Všetko pochádzalo z Európy v tom čase, od špirály až po tenkú porcelánovú službu. Dokonca aj damaškové tkaniny pre postele so štyrmi plagátmi. Na mnohých starých plantážach sú ľudia ako Kitty Evans. Sedemdesiatročný hrá už roky každodenný život otrokov v Brattonsville neďaleko Rock Hill. Návštevníci sa rozplakajú a pokúšajú sa jej ospravedlniť za históriu otroctva. Kitty Evans nechce zvrátiť minulosť. „Bolo to tak,“ hovorí. „Ale aby sme vedeli, kam ideme, musíme vedieť, odkiaľ sme, od pobrežia, až po Gullahovcov na morských ostrovoch, to je stará Amerika, to je to, čo túto krajinu formovalo.“
Golfový raj na malých ostrovoch
Tee off na jednom z mnohých golfových ihrísk na morských ostrovoch v Južnej Karolíne.
Neusporiadaný ostrov morských ostrovov bolo kedysi srdcom výroby ryže v Amerike. Teraz je solídny v rukách golfistov. Medzi krátko oblečenými bungalovmi sa krčia pod dubmi a kvitnúcimi kríkmi v garážach sú golfové vozíky. „Na týchto ostrovoch hrá takmer len Yankees, ktorí tu odchádzajú do dôchodku,“ hovorí Golfer Deanne Freeman na ostrove Dataw. Ale bez bohatých Yankeeov zo severu by to stále vyzeralo ako pred 30 rokmi. „Bola to malá Afrika,“ hovorí Deanne. Po občianskej vojne zostali Gullahovia, otroci ryžových plantáží, sami na malých ostrovoch pri pobreží viac ako sto rokov, zvyšok krajiny zabudol. Sotva boli žiadne mosty, ktoré chceli pevninu, museli veslovať. Až v roku 1970 tu žili ľudia, ktorí hovorili o zmesi zjednodušených anglických a afrických dialektov, ktorých deti nemohli čítať ani počítať a ktorí nevedeli, v ktorej krajine žijú.
Kultúra Gullah dnes už takmer znova zmizla. Nájdeme ich v „Red Piano Too“, galérii na diaľnici. Vľavo a vpravo sú garáže oproti reštaurácii Gullah Grub. Vo svojej galérii Mary Mack (71) predáva to, čo miestni umelci vyrezávajú, kreslia, maľujú, vyrezávajú, modelujú, dláta, lepidlá alebo spájky.Väčšina z nich ich objavila, niektoré ich urobili veľkými. Napríklad naivné olejomaľby maliara Gullaha Jonathana Greena sú natoľko vyhľadávané, že existujú čakacie zoznamy.
Vo veku 20 rokov odišla Mary Mack zo susedného ostrova St. Helena do New Yorku, aby unikla rasovej segregácii. „Nebolo to také lepšie,“ hovorí. V mnohých prípadoch bol otvorený rasizmus na juhu ešte úprimnejší než skrytý na severe. "Aspoň som vedel, kde som." Vrátila sa o 20 rokov neskôr. „Yankeeové jednoducho nedokážu variť, duševné jedlo, jedlo, ktoré zahreje dušu, iba gullahovia dokážu,“ hovorí a posiela nás cez ulicu, aby sme jedli. „Vezmi si južné vyprážané kurča so zemiakovou kašou.“ Chceme tiež ísť do močiarov, hovorí Mary Mack, kam sú stromy v čiernej vode. „To je pre mňa vôňa starej Ameriky, tak to vyzeralo, keď sem prišli naši predkovia.“
V močiaroch
Všetko veľmi prirodzené: výlet na kanoe po rieke Edisto
Pri rieke Edisto zanechávame kanoe vo vode. Päť ľudí vedľa nás balí jedlo do svojich lodí a rozpráva sa o našom Ford Mustang. Jim Hanks, jeden z nich, sa zajtra ožení. Namiesto nadmerného pitia zorganizovali jeho kolegovia Ryan, Brian, Jeff a Rusty pádlové turné do močiarov. „Máte arašidy?“ Spýta sa Ryan skôr, ako odštartuje. „Bez nich nebudem jazdiť.“ Arašidy v horúcom stave sú podľa národného snacku južných chlapcov. Jeff, jediný Yankee, má rád mäkké veci rovnako ako ja. „Aj tak vás vezmeme, ukazuje to, ako sme tolerantní,“ hovorí Jim. Jeff je jediný bez pištole. „Chceš, aby boli ozbrojení iba zlí chlapci?“ Pýta sa a usmieva sa Ryan.
Máme tú istú trasu a pomaly ideme po zjazdovke. Po niekoľkých pádloch sú chlapci na svojej obľúbenej téme: „Vojna medzi štátmi“. To je to, čo nazývajú americká občianska vojna na juhu. Presne viete, kedy ktorý generál bojoval proti Yankeesom. A čo by mal urobiť, aby ju získal. „To už bolo na univerzite,“ vzdychne Jeff, Yankee. "Bojovník môže urobiť každý obsluha čerpacej stanice." Vľavo a vpravo obrovské korene holohlavých stromov rozťahujú svoje korene ako malé ostrovy z čiernej vody. Na chvíľu nás sprevádza biela volavka. „Musíš to vedieť ako južan,“ hovorí Jim. Čo ešte patrí? „Správne auto,“ hovorí Ryan. Samozrejme riadi aj Ford Mustang. Ale starý, od 57 rokov. Okrem toho má stavebný inžinier štyri krávy na poli za jeho domom. Pretože patrí do južnej kultúry, hovorí. „Skutoční Američania sú nezávislí.“ A: poľnohospodári platia menej daní. „Nebudem dobrovoľníkom nič vo Washingtone!“ Hovorí Ryan. Každý, kto sedí v Bielom dome, je úplne rovnaký. „Nezasahujem do ich záležitostí, potom by ma mali nechať na pokoji, takže sme to tu vždy držali.“
Keď však šiesty sused padol v BagdadeRyan sa hlásil armáde. "Milujem svoju krajinu a chcel som pomôcť vytiahnuť vozík z bahna." Inžinieri sú zvyčajne vítaní s otvorenými ramenami. Nie Ryan. Na pravom ramene má vlajku rebelov, vlajku odtrhnutých južných štátov. „Chceli by ma vziať so svastikou,“ hovorí a vypláva arašidovú škrupinu. „Naša vlajka sa do júla 2000 prepadávala nad kupolou parlamentu v našom hlavnom meste Columbia!“
„Starý duch sa dá nájsť aj v Cherokee v Severnej Karolíne,“ hovorí Jim zbohom. "Boli tu, keď prví osadníci ešte žili v londýnskych slumoch."
Solidarita a kasína
Vďaka kasínam, krčmám a obchodom so suvenírmi si Cherokee zarobí najviac peňazí.
Vylieva sa v Cherokee. „To malo byť lepšie s dažďovým tancom dnes ráno,“ hovorí Frieda Huskey z rezervy a úškľabky. V Smoky Mountains je veľa dažďov - názov pochádza z oblakov zachytených v korunách stromov. Cestujeme s našim indiánskym sprievodcom Daveym Archom do indiánskej dediny Oconaluftee, ktorá vyzerá ako dedina Cherokee okolo roku 1750, okolo špinavých obchodov so suvenírmi, plnených indickými ozdobami z Ďalekého východu, plastových džunglí a motelov. "Cherokee žil na malých farmách, ako osadníci neskôr." Dokonca by ich mali mať aj otroci. Na ostatných kmeňoch nezáleží na čiernych, bielych.
Rezbár a tanečnica Davey pozná každého, kto demonštruje starodávne remeslá Cherokee v indickej dedine. Okrem starých žien, dievčat okusujú korálky na jelení koži alebo tkajú zložité vzory do košov, vyrezávajú jeleň aj mladí muži. Jej diela sa predávajú v družstve kmeňa. „Kmeň dáva každému, kto chce prácu,“ hovorí Davey. Ak nie ste v dedine, zahrajte si v bombastickej hre pod šírym nebom „Do týchto kopcov“, ktorá každé leto rozpráva príbeh Cherokee. Ako sa snažili žiť s bielymi, až v roku 1838 boli násilne premiestnení na indické územie západne od Mississippi.Andrew Jackson, vtedajší prezident USA, to chcel. „Išlo o pôdu, zlato, moc,“ hovorí Davey. Od tej doby existujú dva kmene Cherokee. Jeden v Oklahome a jeden v Severnej Karolíne. „Sme deti tých, ktorí sa schovávali v horách a neprihlásili sa. Naši prarodičia sa nevzdali svojej krajiny tak ľahko, boje boli zbytočné, takže len čakali.“
„Každý sa hanbil za svoju indickú krv“hovorí Frieda Huskey. Ale keďže veľké kasíno financovalo zdravotné poistenie a štúdium Cherokee v Severnej Karolíne a dvakrát ročne vyplácalo niekoľko tisíc dolárov, aj bieli Yankees by prisahal, že ich prababička bola princeznou Cherokee. Každý deň by sa pokúsilo dostať do kmeňa viac ako 500 ľudí. Musí však byť šestnásta krv z Cherokee. V opačnom prípade k tomu nepatríte. Hra Village je samozrejme gýčom, hovorí Davey. „Ale takto sa chlapci učia náš príbeh, pokiaľ na ne nezabudneme, sme silní.“ Bohužiaľ, nie každý v Cherokee si to myslí. Jeho bratranec, zvolený šéf kmeňa, chce postaviť golfové ihrisko. Uprostred údolia, kde kedysi stál Mothertown, veľké mesto Cherokee, okolo ktorého sa prepletajú všetky kmeňové legendy. „Mohli by sme to urobiť ako chlap, ktorý vynašiel jazero Toxaway,“ hovorí Davey. "Len si vzal údolie a urobil z neho jazero." Ale to je len Amerika. Nová Amerika.
Cestovné informácie Severná a Južná Karolína
PRÍCHODS Lufthansou denne z Frankfurtu nad Mohanom a Mníchov nonstop do Charlotte v Severnej Karolíne. Z približne 830 alebo 940 EUR (www.lufthansa.com).
nájsť ubytovaniePríjemné penzióny sú k dispozícii od približne 90 EUR za noc. Rezervovať cez www.southcarolinabedandbreakfast.com.
INFORMDobrým sprievodcom je „Hidden Carolinas“ od Cathrine O'Neal s mnohými adresami, príbehmi, mapami a užitočnými tipmi (od 14,95 eur, Ulysses Press). Divízia cestovného ruchu v Severnej Karolíne, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, tel. 001/919 / 733-41 71, fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Oddelenie parkov, rekreácie a cestovného ruchu v Južnej Karolíne, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, tel. 001/803 / 734-11 64, fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
